Самокат Starway mini IV. Часть 5. Сломанная втулка в рулевой, проблема переднего амортизатора.

Внеочередной выпуск про Миник. На одометре 260км, не обошла эта проблема и меня.Симптомы: подозрительно усилившийся люфт в рулевой либо (сразу всё понятно) переднее колесо крутится независимо от положения рулевой.Диагноз: Сломалась пластмассовая (полиуретановая, фторопластовая -- хз) втулка в рулевой стойке, которая фиксирует шток переднего колеса, и соответственно, положение колеса относительно рулевой стойки.

Короче, это поломка. Нужно чинить. Состав серий внепланово увеличися на +1 выпуск. :) Миник мой сейчас разобран, проблема в процессе решения.

Решение проблемы своими руками описано на сайте ЭкоДрифт: Здесь. Это значит, что ЭД в курсе проблемы и открыто предлагает метод решения.Итак, если у вас произошла эта проблема -- колесо проворачивается независимо от руля (или резко увеличился люфт) -- очень советую перед тем, как начать что-либо предпринимать, прочитать указанную статью.Поэтому, ВНИМАНИЕ, в случае если у вас заведомо негарантийный самокат, я крайне рекомендую решать эту проблему превентивным методом ещё до того, как вы начали ездить на самокате! Если проделать эту работу сразу, родная втулка может вообще не сломаться и прослужить долго.ВНИМАНИЕ-2. Насколько я сейчас понимаю, эта поломка задумана производителем и гарантированно случится в любом Минике, пока её не устранили при сборке. Эта история до жути напоминает ось складного механизма у E-Twow s2, которая тоже гарантированно ломалась. Поэтому -- ребята, решайте её превентивным методом, не ленитесь!

В общем, ремонтируем. Нет смысла дублировать чужую работу -- в статье ЭД правильно описана суть и последовательность. Откомментирую лишь те моменты, с которыми повозился сам. :)1. Итак, разбираю.

2. В статье они указывают, что необязательно вытаскивать центральную трубу с резьбой из рулевой колонки (стакана). А я даже советую этого не делать! Если вы вытащите, это не поможет Вам вытаскивать сломанную часть втулки изнутри трубы. Кроме того, придётся зажимать тисками, а если труба не снята, то в роли тисков автоматически выступает упор внутри стакана!Я много раз перечитывал статью, чтобы понять, какую именно деталь они предлагают греть феном и свинчивать газовым ключом. Вот эту снизу:

На второй фото виден оторванный фланец той самой втулки. Да, греть феном мне помогло. Действительно, она посажена на клей (крошки на резьбе). Отвинтить её не поцарапав невозможно :) Ничего, потом подкрашу кисточкой.На всякий случай фиксирую длину выступающей резьбы снизу -- если вдруг при сборке получится сместить подшипники рулевой относительно этой трубы, т.е. если вдруг эту длину можно выбрать другой. Исходник около 10мм.

3. Итак, вот он -- момент истины, ради которого делалась вся работа:

Раздолбанная залипшая отломанная часть втулки глубоко внутри трубы. Очень много пыхтений и стараний чтобы выдолбить её оттуда. Но она не вытаскивается, а крошится и выходит осколками! Справа -- отломанный фланец, слева -- отсколки, выдолбленные из глубины трубы:

Кстати, в статье утверждают, что можно вообще её там оставить и не париться. Но мне нужны были физические доказательства того, что втулка действительно внутри и действительно сломанная. Ведь в идеале мой случай гарантийный :)4. Вот некоторые части того конструктора, с которым вы столкнётесь при разборке.

Слева направо: болт с демпфером, держащий колесо; фиксатор, который отвинчивали газовым ключом; пружина амортизатора; пыльник амортизатора.Обращаем внимание на идеально ровную форму демпфера :)) Резал китаец-рукожоп. Я буду его выравнивать.

НО. Новая втулка мне по-прежнему нужна. Самокат лежит разобранный.Мой Starway Mini 4 покупался у ЭкоДрифта с гарантией. Я связался с @EcoDrift и узнал насчёт того, признаёт ли их магазин такой случай гарантийным. Ответ -- ДА, признаёт.Тем не менее, я уже сам разобрал самокат, и отдавать в гарантийный ремонт после личного вмешательства было бы некорректно. К тому же мне интересно самому разобраться с каждым его болтиком. Поэтому я очень надеюсь, что сервис ЭД выдаст мне втулку на руки -- разумеется, под личную ответственность ремонта и признание слёта с гарантии после самостоятельной сборки-разборки.Если нет, то мне придётся покупать втулку.

Продолжение следует. :) В понедельник буду связываться с сервисом. Буду держать в курсе истории.

Пока что всё гладко. :)

Я позвонил в сервис ЭкоДрифт, кратко описал ситуацию (сломалась втулка, разобрал сам, чинить буду сам; нужна втулка :)) -- ответили, что можно подъехать в сервис и взять втулку. С документами на самокат. Разобранный самокат везти необязательно. На всякий случай, раздолбанную втулку я захвачу.

Завтра поеду за втулкой!Заодно куплю покрышку на МК, т.к. родную с большой вероятностью я зашипую. :) А весной уже будет во что переобуться.

Пока что всё гладко. :)

Заставить восьмигранный шток колеса двигаться внутри втулки, т.е. заставить амортизатор работать. Из-за того, что аморт не работает, а нагрузки на узел есть, ударная нагрузка приходится не на пружину, а на трение между штоком и втулкой. В итоге втулку рвёт нафиг и вбивает наверх от фланца.

Сделать шток гладким, сделать втулку гладкой, сделать пружину гладкой, сделать демпфер ровным, всё смазать. Убрать всё лишнее говнище (в том числе стружку) из узла. На соседнем форуме пишут, что демпфер лучше подкоротить на 2-3мм, чтобы разгрузить пружину немного. Ещё не пробовал.Ни в коем случае не стачивать углы восьмигранника, он же повторяет форму втулки! :)) Сделав восьмигранник круглым, вы гарантированно отсоедините колесо от руля. Нужно сточить краску оттуда и все задиры.

Втулка у меня на руках. Сервис ЭкоДрифта выдал мне её как гарантийную запчасть, но с отметкой в чеке (накладной) о том, что я согласен с прекращением гарантии.Это тот исход, который я и хотел. И хорошее решение для всех: ЭД перестаёт нести гарантийную ответственность за мой самоличный ремонт; я бесплатно получил зап.часть, которая известно, что ломается.

Впереди замена этой втулки и сбор самоката обратно.

Да ну, разве ж это пугать :) Обычный рабочий момент в современном самокатостроении.

Видео-инструкции делаются условно "ленивыми" людьми, когда им не хочется писать текст и фотографировать :) Я же наоборот пишу максимально подробные и понятные тексты с фотографиями, так что -- сорри, что есть то есть. Но Вы можете снимать свои инструкции, когда получите самокат!

Да ну, разве ж это пугать :) Обычный рабочий момент в современном самокатостроении.

Собрал, но ещё не протестировал. В жёстком цейтноте живу сейчас :)Один вечер (1-1,5 часа) я потратил на обтачивание граней напильником, а напильник у меня негрубый и небольшой, пришлось потеть :) У сменной втулки толщина стенок чуть больше, чем у родной, на 0,2-0,5мм -- такую же толщину нужно сточить у металла с каждой грани.Ещё один вечер ремонта я фактически пропустил, потому что размышлял чем смазывать шток, и нужной смазки под рукой не оказалось.

Всё напишу, не переживайте :) Я довожу дела до конца.

Заключение по истории. Инструкция по сборке обратно.

Новая втулка установлена, Миник собран и протестирован. Ездит нереально круто! При заезде на скорости на невысокие барьеры (1-3см) раньше ощущался конкретный удар в руль, теперь ощущается как лёгкий пружинистый шлепок, как будто под колесо просто попал мелкий камушек. В общем, самокат стал мягче и управляемее.

Дописываю подробную инструкцию по сборке обратно, т.к. там можно накосячить, что-нибудь забыть и получить собранный конструктор с лишими деталями :)Итак, мы остановились на том (главное сообщение темы), что узел разобран без снятия рулевой стойки из стакана, шток амортизатора с пером и колесом лежит отдельно, и новая втулка у нас на руках. Собираем.

1. Самая трудная для меня часть работы была напильником. Берём максимально брутальный напильник и стачиваем каждую грань, уменьшая "толщину" между противоположными гранями.

Ни в коем случае не стачиваем углы, т.е. НЕ делаем из восьмиугольника круг! Если вы оставляете родную целую втулку (то есть решаете проблему превентивно, пока ещё ничего не сломалось), возможно, будет достаточно наждачки -- просто убрать неровности, сточить краску со штока. Но у новой втулки толщина стенок больше на 0,2-0,5мм, так что стачивать нужно много.Если напильник у вас слабенький, запаситесь силами и терпением. Потеряете много пота. :) Это был мой случай.Стачиваем равномерно, иногда протираем тряпочкой от пыли и надеваем втулку, пытаемся поводить втулкой вверх-вниз вдоль штока. Делаем это до тех пор, пока не начнёт ходить легко.Для долгой работы напильником мне пришлось снять колесо с вилки! С пустой вилкой придерживать шток проще.Когда начнёт ходить легко, шток и втулка готовы к установке. После напильника можно финишно подравнять шкуркой на 800-1000.

2. Прежде чем устанавливать втулку и шток, разберёмся с рулевыми подшипниками. Их нужно смазать и зафиксировать без люфтов, т.е. законтрить.Отвинчиваем гайку подшипника, смазываем шарики и вокруг них Литолом или любой смазкой для подшипников. Я мажу Литолом.

На фото показан только верхний подшипник, то же самое нужно проделать с нижним. Закручиваем их несильно, притягиваем усилиями пальцев. Заключительное усилие их затяжки должны будут сделать контр-гайки.Затем возвращаем на место нижнюю контр-гайку, которая была посажена на клей (откручивали с феном и газовым ключом). НЕ ЗАБЫВАЕМ СУНУТЬ ПОД ЭТУ ГАЙКУ НАШУ НОВУЮ ВТУЛКУ! Если забыли -- отвинчиваем обратно :) Итак, засунули втулку в колонку фланцем наружу, сажаем гайку обратно на фиксатор резьбы. Для гаек и болтов, которые не подразумевают регулярного откручивания, я использую красный фиксатор, однако некоторые люди рекомендуют синий.Затем закручиваем верхнюю контр-гайку, контролируя усилие затяжки подшипника. Это важный момент: подшипники должны быть затянуты так, чтол рулевая стойка свободно (без усилия) вращается в колонке, при этом нет продольного (вдоль трубы) люфта. В таком положении затяжки нужно оставить пару "гайка подшипника - контр-гайка".Не забываем про тонкие резиновые кольца-сальники у подшипников, их можно надевать даже через гайки, если забыли засунуть сразу.Итак, с подшипниками рулевой разобрались, возвращаем на место амортизатор.

3. Я потратил целый день в раздумьях и поисках, чем бы мазать.Втулку внутри и шток снаружи (который мы уже сточили и убедились, что одна ходит вдоль другого без напряга) нужно обязательно смазать. Чтобы уменьшить силу трения и нагрев при скольжении во время амортизации.Технически вариантов чем мазать бесконечно: солидол, литол, вилочное масло для мотоциклов (2,5W-10W), моторное масло (5W-10W), трансмиссонное масло (75W), графитная смазка, спрей-смазки для цепей мотоциклов, спрей-смазки общего назначения -- силиконовая, литиевая, тефлоновая, т.д. Кто-то додумается даже мазать WD-40, которая смазкой по природе не является.Из всего многообразия я остановился на таком решении: шток снаружи и втулку внутри смазал слоем густого трансмиссионного масла (75W-90), а снаружи брызнул адгезионной петельной смазкой. Она такая соплеобразная, густая. Брызнул в 2-3 слоя с временем "сушки" 1 минута.

Но вообще, думаю, подойдёт любая вазелино-образная смазка, первый в очереди -- солидол. Кстати, я узнал, что в сервис-мастерской ЭД мажут солидолом :)

4. Перед сборкой аморт.узла я дополнительно подравнял демпфер, бережно отрезанный на заводе рукожопом, и заменил шайбу над демпфером на потолще и бОльшей площади.

5. Ну всё, наконец собираем.Выставляем рулевую стойку в колонке прямо -- положение ПРЯМО можно найти по боковым дыркам в стойке. Дырки должны смотреть ровно по бокам (если прямо -- это нос, то дырки должны смотреть в стороны ушей).

На забываем вернуть на шток квадратную пластмассовую хрень (щиток) и резиновый пыльник (гофру).

Гофра несимметричная: с одной стороны дырка больше, с другой -- меньше. Большой дыркой нужно вверх (в сторону подшипника), маленькой дыркой вниз (в сторону колеса).В какой момент привинчивать колесо внутрь перьев обратно, если вы вообще его снимали для удобной работы напильником, неважно. Я устанавливал амортизатор без колеса, а колесо вернул в самом конце.Вставляем снизу внутрь уже сидящий втулки: пружину и колесо штоком вверх с учётом положения колеса ПРЯМО. Если вы промахнётесь по положению "прямо", то положение руля "прямо" будет соотвествовать повороту колеса на 30 градусов.Вставляем сверху: длинный болт с демфером и шайбой.Закручиваем болт через верх, попав им в резьбу штока насквозь рулевой колонки. Дотягиваем сильно, но не срываем резьбу или шляпку болта. Во время закрутки вы уже почувствуете, как слегка сжимается пружина.

6. Возвращаем обратно верхнюю часть рулевой стойки, которая надевается на трубу. Стараемся не порвать и не повредить провода, которые при установке внатяг. Ставим ровно: опять же -- попадаем боковыми дырками к дыркам, и через все дырки -- винт. Затягиваем хомут 4-мя болтами.

Вуаля! Амортизатор собран. Теперь, когда вы встаёте на самокат, пружина переднего амортизатора чуть сжимается под вашим весом. А когда вы попрыгаете на самокате, то теперь пружинит не только зад самоката, но и перед, и это неописумый кайф!На днях сниму видео как должна работать передняя подвеска. Хочется на улице при хорошем освещении.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎