Как я отдохнул в Северной Корее. Часть 1 ⁠ ⁠

Прогулка по столице Чукотки, летний Анадырь⁠ ⁠

Погода на Чукотке – девка безумно капризная. Вообще, Чукотка – это кухня мировой погоды. Соответственно, тут она меняется с немыслимой скоростью, это, не говоря уже о том, что она может кардинальнейшим образом отличаться даже в нескольких километрах или по разные стороны одной сопки. С одной стороны, будет дождь, ветер, ад и трэш, а с другой будет светить яркое ласковое солнышко. Вот и это утро встретило меня, вставшего раньше всех, ярким солнцем, пока проснулись остальные уже было пасмурно и ветрено, через пару часов опять яркое солнце и штиль… Это Чукотка, ребята, здесь так…

Давайте, пока все участники экспедиции спят, погуляем по городу.

На выходе из гостиницы встречает супермаркет «Новомариинский». Главный супермаркет города. Прикольно то, что к тому, чтобы он появился на свет в начале нулевых, я имею самое непосредственное отношение.

Вот он уже днем и с другого ракурса.

Мы сейчас находимся на одном из главных перекрестков города.

Вот он с другой стороны и несколько позже. Обратите внимание на дороги. На Чукотке нет ни сантиметра асфальта, только бетон. Никакой асфальт не выдержит местный климат. Годовые перепады температуры в континентальной части Чукотки легко доходят до 60-70 градусов Цельсия.

Сергей Нетиевский с утра отправляется сразу на репетицию во Дворец культуры и с ним мы встретимся уже после концерта, а с остальными участниками группы мы отправляемся гулять по городу.

Дмитрий и Кирилл пошли изучать памятник первому Губернатору Чукотки, замерзшему и умершему от болезни вследствие переохлаждения на реке Майн. Голубей в Анадыре немного, но чайки с радостью выполняют их функцию по раскрашиванию памятников не менее успешно.

Увиденным, судя по всему, они остались довольны.

Этот же памятник чуть позже днем.

Оборачиваемся на гостиницу.

А вот и Павел, местный журналист (в центре), оказавший нам весьма немалую помощь, за что ему большое спасибо и низкий поклон, респект и уважуха.

У местного собакена мы чем-то вызвали определенный интерес. Обратите внимание на глаза четырехлапого, явно у него в роду лайки.

Чукотский колорит во всем городе чувствуется в оформлении фасадов зданий. Анадырь, вообще очень необычный город. В том числе и совершенно нероссийским, «веселеньким» дизайном. Многие не могут смириться с тем, что этот город исконно российский, настолько не по-российски здесь все аккуратно, светло, чисто и уютно. Еще на подлете к городу, в самолете неоднократно слышал вопросы от пассажиров, созерцающих город с высоты: «а это точно российский город, мы точно не на Аляске садимся?»

Местная Дума (бывший Дом строителя).

Российские виды на миллион!⁠ ⁠

Виды на миллион, но есть места и подешевле:) Круиз на 11 дней по самым труднодоступным и малопосещаемым островам Курильской гряды – звучит как мечта, и выглядит примерно также.

А стоит?! Ещё как стоит! Тур с проживанием в одноместной каюте обойдётся. в 850 тысяч рублей. За эти деньги организаторы обещают панорамы баснословной красоты и восторг каждой клеточки вашего тела. Фото отсюда

Природная красота Сахалина и Курильских островов прячется здесь

50+ восхождений на Эльбрус и спасительная истерика в Катманду. Интервью с гидом Александром⁠ ⁠

Продолжаем серию интервью с организаторами туров, размещённых в каталоге Awayza. ru. На этот раз мы узнаем, в чём секрет успешного путешествия c гидом, какое идеальное количество участников в группе и как добраться до дома после восхождения на Эверест.

Как давно Вы работаете гидом? Это Ваша основная работа?

Гидом работаю 6 лет, но в горах я уже с 2004 года. Занимался спортивным туризмом, альпинизмом – очень много маршрутов пройдено. И вот с 2016 года я начал работать гидом.

На данный момент это основная работа. Пытался совмещать, понял, что упор всё-таки надо делать на организации путешествий, потому что самое лучшее в жизни – один из лучших моментов! – когда хобби становится работой.

Каков Ваш личный опыт путешествий (с гидами и самостоятельный)?

Опыт путешествий у меня большой.

Я никогда не ходил с гидами, я ходил в составе спортивных групп, например, в составе сборной Тульской области по туризму. Мы ходили сложные маршруты. А дальше я стал работать гидом, прорабатывал маршруты сам: приезжал на местность, исследовал её. Мой опыт позволяет разработать маршрут, организовать его и провести путешествие с группой.

Если говорить конкретно, где я сам побывал. Начнём с России: Приполярный Урал практически весь исхожен; Камчатка, вулканы Ключевской группы; Забайкалье; Эльбрус – подъём в качестве гида около 40 раз на западную вершину и около 10 раз на восточную вершину; Казбек из Грузии и из России порядка 12 раз. Говорю приблизительно, потому что в какой-то момент уже перестаёшь считать, цифры эти становятся не важны. Дальше: Алтай, гора Белуха; экспедиция в Арктику на Море Лаптевых. Это из серьёзного – плюс много мелких походов.

Заграница. Монблан; Гималаи, треккинг к базовому лагерю Эвереста через озёра Гокио; восхождение на Айленд-пик (6165 м) – это буквально рядом с Эверестом; треккинг в район Лангтанга – там же, в Гималаях; гора Сток-Кангри в индийских Гималаях, район называется Малый Тибет (тоже около 6100 м); Киргизия, Пик Ленина (7134 м); Аконкагуа – высшая вершина Южной Америки (6960 м); самый высокий вулкан в мире в Чили – Охос-дель-Саладо (6893 м); Монголия – практически весь монгольский Алтай; путешествия по Марокко, Израилю, Иордании, Европе. (И это ещё не всё!)

Что Вам больше всего нравится в работе гидом?

Знаете, это действительно то занятие, в котором чувствуешь востребованность, чувствуешь результат. И, прежде всего, ты видишь радость людей – особенно на восхождениях – и ощущаешь себя причастным к этому. И не просто причастным, а, собственно, ты и помог всё это осуществить. Потому что зачастую это мечта у многих людей, мечта, к которой они долго шли.

Например, в этом году был человек, который до меня пытался 5 раз подняться на Эльбрус, и безрезультатно. И на 6-й раз он нашёл меня, и мы с ним всё-таки поднялись на вершину в составе группы! А теперь он собирается уже на следующую гору, в этом же сезоне.

Благодаря таким историям понимаешь, что помогаешь людям. Ты видишь их эмоции, их радость, видишь их глаза, когда они на вершине – и ты этим заряжаешься, этим позитивом, этим настроем. Это и правда заряжает, и ты понимаешь ценность происходящего, что всё не просто так. Это основное.

Ну и, конечно, знакомство с разными людьми. Приходят очень интересные люди, иногда настолько интересные, что диву даёшься! Приходят, как правило, творческие люди или бизнесмены, люди, которыми что-то движет, которые не сидят в болоте, а развиваются. И это вдохновляет тоже развиваться, становиться лучше, профессиональнее, расширять свой кругозор.

Почему вы вообще любите путешествовать?

В предыдущем вопросе часть ответа: знакомство с новыми людьми. Конечно, все люди разные, невозможно нравиться всем, и бывает так, что с кем-то из группы общение не ладится. Конечно, это бывает редко – обычно из-за того, что человек нарисовал себе картинку, которая не соответствует реальности, а потом расстроился и обвинил во всём организатора…

Но, как правило, общение с группой приносит удовольствие. И моё основное послание тем, кто со мной путешествует: знакомимся и движемся дальше вместе. И часто я даже после тура приглашаю ребят к себе в гости, в Тулу, или я к ним, например, в Питер могу приехать. То есть продолжается общение на новом уровне, и ребята продолжают ходить со мной в походы дальше.

Почему ещё люблю путешествовать. Красота мест. А если это сложные в физическом плане маршруты, это заставляет меня поддерживать форму. В свои 45 я достаточно спортивен, хорошо сложен, могу многое – часто молодые ребята удивляются и вдохновляются моим примером Это образ жизни, мотивация поддерживать тело в хорошей форме.

Почему вы любите путешествовать?

В предыдущем вопросе часть ответа: знакомство с новыми людьми. Конечно, все люди разные, невозможно нравиться всем, и бывает так, что с кем-то из группы общение не ладится. Конечно, это бывает редко – обычно из-за того, что человек нарисовал себе картинку, которая не соответствует реальности, а потом расстроился и обвинил во всём организатора…

Но, как правило, общение с группой приносит удовольствие. И моё основное послание тем, кто со мной путешествует: знакомимся и движемся дальше вместе. И часто я даже после тура приглашаю ребят к себе в гости, в Тулу, или я к ним, например, в Питер могу приехать. То есть продолжается общение на новом уровне, и ребята продолжают ходить со мной в походы дальше.

Почему ещё люблю путешествовать. Красота мест. А если это сложные в физическом плане маршруты, это заставляет меня поддерживать форму. В свои 45 я достаточно спортивен, хорошо сложен, могу многое – часто молодые ребята удивляются и вдохновляются моим примером Это образ жизни, мотивация поддерживать тело в хорошей форме.

Какие Ваши 3 самых любимых маршрута, по которым вы водите группы, и почему?

1. Поход “20 горных озёр” на Архызе. Авторский тур, я его разрабатывал полностью сам. Это поход под рюкзаком. Он разделён на 2 части: дикая часть и часть с более людными локациями, и там и там очень красиво. Увидеть в одном походе 20 горных озёр – это большая редкость! А наш маршрут выстроен так, что мы успеваем увидеть их все. Во время похода можно встретить диких животных, например, кавказскую серну, кавказского тура, и хищных птиц.

2. Тур по Иордании. Когда я первый раз оказался в Иордании, я влюбился в эту страну. Каждый день, каждая локация – всё легло в душу, всё легло в сердце. Самая главная достопримечательность – древний город Петра. Здесь снимали фильмы про Индиану Джонса, Трансформеров. Другие важные места: пустыня Вади-Рам; города Римского декаполиса – Джараш, Умм-Кайс. И, конечно, место крещения Христа на реке Иордан, по которой проходит граница Израиля и Иордании. Я не сильно религиозный человек, но здесь я как-то по особенному себя ощущаю, это не передать словами.

Но, конечно, самое главное место в Иордании – это Петра. Многие туристы, которые берут простые экскурсионные туры, приезжают большими автобусами, всего на 3 часа. Всё бегом-бегом, им показывают буквально пару достопримечательностей, люди толком ничего не успевают увидеть. А у нас получается полное погружение: по Петре мы ходим 2 дня, плюс у нас есть возможность увидеть ночную Петру – побывать на «Шоу света», когда одновременно зажигают множество свечей.

3. Гора Сток-Кангри, шеститысячник в Малом Тибете в Индии. Когда прилетаешь в Индию, то в Дели и в других крупных городах ты сталкиваешься с местным менталитетом, с местными обычаями – и немного ужасаешься всему происходящему, особенно антисанитарии. Но в северных районах всё совсем по-другому.

Наше путешествие начинается как раз на севере, в городке Лех, в регионе Малый Тибет, близко к границе с Пакистаном. Здесь очень много тибетских монастырей, по трём самым крупным из них мы гуляем в первый день программы. Здесь можно увидеть статуи Будды до 15 метров высотой, много пагод. Есть монастырь очень похожий на Лхасу – главный монастырь в Тибете. То есть кроме самого восхождения есть и культурная составляющая. Местность здесь не похожа на Индию, это как будто другая страна совершенно. Но цепляет, сильно цепляет, вкупе с самим восхождением.

Какое, по Вашему мнению и опыту, оптимальное количество человек в туристической группе – как для самих участников, так и для гида?

Для гида (а не для организатора, который получает деньги с каждого участника) – чем меньше, тем проще. Это один момент.

Дальше. Надо понимать, что есть разные маршруты. Если это простой поход или поход выходного дня, однодневный сплав, корпоративный выезд на природу – там может быть достаточно много участников, думаю, до 20-25. Но всегда нужно учитывать и вопросы инфраструктуры, так что нет какой-то точной цифры.

Если мы говорим про сложные восхождения, то, например, при восхождение на Маттерхорн даже технически подготовленный гид не сможет вести больше 2 участников. Это невозможно, иначе остро встаёт вопрос безопасности этих участников.

Если мы говорим про более простые восхождения, например, на Эльбрус, то как для самих участников, так и для гида, оптимально от 6 до 9-10 человек. Такая группа достаточно мобильна, плюс обязательно в группе попадётся какой-то заводила, человек с юмором. То есть, на контрасте: 2-3 человека будет скучновато, а 20 человек – это уже целый «паровоз». Как гид, категорически не приемлю «паровозы». Да, в плане денег будет в плюс, всё остальное будет в минус. Обязательно попадётся человек, который по здоровью будет не соответствовать маршруту. Обязательно попадётся тот, кто будет негативить и подавлять всю группу в моральном плане, давать негативный окрас происходящему. Большие группы малоподвижны, мало управляемы, проблемны. Могут возникнуть травмы и несчастные случаи.

Когда в группе больше 12-14 человек, ты как гид не можешь вкладывать в участника своё видение, свою душу. Люди же приходят не только для восхождения, они хотят проникнуться особой атмосферой, а чтобы они прониклись, важно соблюдаться количество участников в группе. При «паровозе» невозможно с каждым поговорить, невозможно взять каждого за руку, что-то обсудить, рассказать какие-то случаи, рассказать, как правильно, уделить внимание, посмотреть в глаза друг другу. Для тех, кто болеет этим, живёт этим, это обязательно. Это не должен быть сырой поток, проходящий через гида просто как вода.

Подытоживаем. В зависимости от рельефа: 6-10 человек. Но на само восхождение должен добавляться ещё гид. Вообще, по рекомендации Федерации альпинизма, – 1 гид на 3-х участников. Чтобы всем обеспечить достаточно внимания, снизить риски и повысить безопасность восхождения. Максимум 1 гид на 4-х участников, в простых восхождениях. Если восхождения сложные, как на Маттерхорн, то гид ведёт 2-х или вообще 1-го участника.

Для гида чем меньше людей в группе, тем ей проще управлять. Это всегда. Конечно, вопрос коммерческий же встаёт, ведь для гида это в первую очередь работа. Но в организационном плане гиду проще так.

Вообще, что важно учитывать гиду, чтобы туристам в групповом путешествии было максимально комфортно?

У каждого участника свой запрос. Очень важно ещё до начала мероприятия донести до каждого участника, что именно будет происходить на маршруте, как построено это конкретное путешествие. Например, тот же Эльбрус. Бывают восхождения с палатками, бывают восхождения «по комфорту»: когда туристы не носят тяжёлые рюкзаки, не живут в палатках, когда есть повар.

Важно понять на этапе формирования группы, что человек осознаёт, куда он идёт и даёт себе отчёт, с чем он столкнётся. И понятие комфорта у каждого своё. Кто-то хочет «жести». Говорят: «Давай Эльбрус с востока, автономка полная на 11 дней, снег откапываем, снег топим, добываем воду из снега». Есть такой запрос, но он минимален. Большинство хотят, конечно, комфорта. И вот под каждого участника, под каждую нишу, есть свой продукт. И это надо понимать.

А чтобы было максимально комфортно, нужно с участниками разговаривать, постоянно быть в тонусе, понимать их проблемы, чего он ищет, чего они хотят, как они это видят. Объяснять, почему что-то не соответствует видению человека. Потому что некоторые приходят в горы, и не совсем понимают, почему именно такие правила поведения. Начинаешь им объяснять: ребята, вы пришли в горы, и здесь свой устав – это не просто рекомендации спасателей и МЧС, эти правила прописаны кровью, предыдущим опытом, предыдущими трагедиями. Поэтому это происходит вот так, и а не так, как вы себе это представляли, не так, как вы видели у некоторых блогеров.

Ещё туристам приятно получать бонусы, которые выходят за рамки стандартной программы. Например, если гид подарил в конце тура каждому участнику книгу про путешествия, им будет очень приятно. Или если у кого-то во время похода будет день рождения, то нужно обязательно к этому подготовиться: купить воздушные шары, подумать насчёт торта (как его купить, доставить, либо приготовить). Если позволяет погода, запустить, например, небесный фонарик. Это создаёт особую атмосферу. Выход за рамки стандарта, который даёт человеку немного теплоты, немного души – это всё в плюс. Это важно для того, чтобы налаживался контакт с человеком. В первую очередь, он приехал получить эмоции, а не только зайти на вершину – прежде всего это эмоции, и вот такие эмоции надо давать.

Расскажите о каком-то удивительном или забавном случае из Вашей практики работы гидом.

Это было в 2013 году, в Катманду, в Непале. Мы прошли маршрут под Эверестом, пришли в посёлок Лукла. Это посёлок, от которого начинаются все треки к базовому лагерю Эвереста. И там летают маленькие самолётики из Катманду, то есть международный рейс прилетает в Катманду, а дальше, чтобы выйти на маршрут к Эвересту, должен быть ещё один перелёт в посёлок Лукла. Летают маленькие 18-местные самолётики, длительность полёта 35-40 минут. Летают они по погоде – у них слабая навигация, они не могут садиться в плохой видимости и при сильном ветре.

Так вот как раз когда мы закончили маршрут, пришли в Луклу, погода была нелётная. А правила полёта у них такие: если наш рейс из-за непогоды перенесли на завтра, то завтра сначала полетят те, у кого билеты именно на эту дату, а уже потом те, чей рейс перенесли.

Так вот, мы пришли, погоды нет. Один день, второй, третий… И так мы просидели около шести дней, каждый день ходили отмечаться в офис, чтобы менеджеры авиакомпании учитывали, что мы здесь, ждём рейс. С утра мы тащимся со всеми вещами в аэропорт на другой конец посёлка в надежде улететь, а рейсов нет и нет… У нас уже пропали билеты на международные рейсы из Катманду, связи и интернета практически нет, большие незапланированные расходы на еду и жильё…

На 6-й или 7-й день утром мы приходим в аэропорт и видим: стоит менеджер авиакомпании, у него в руках листы со списками пассажиров. Погода уже наладилась, самолёты начали летать ещё накануне, но мы не попали на рейс. Менеджер куда-то отошёл, списки остались на столе.

Девушка из нашей группы взяла эти списки, увидела, что нас в них нет! (Мы поняли, что не попадаем на рейс из-за того, что «протаскивают» кого-то своих. Бюрократия, справедливости нет.) У неё паника – уже настолько мы все устали от этого бесконечного ожидания.

Возвращается менеджер, она пытается ему что-то объяснить на английском, разговор не ладится. И у не начинается натуральная истерика: она, как в «Операции Ы», сворачивает листы со списками в трубочку и бьёт менеджера по щекам! А мы стоим и, раскрыв рты, на всё это смотрим…

В тот момент было страшно… Менеджер, конечно, этого не ожидал. Он отскакивает, в шоке, становится в стойку и готовится драться с ней. И тут русские, все, кто это видели, в том числе наша группа, в основном мужчины, создают стену. Берут и стеной эту девушку закрывают. Молча, без какой-то команды. Живая стена мужчин между ней и менеджером.

А он в неё пальцем тычет и орёт: «Ты не улетишь отсюда вообще!», орёт ещё что-то на непальском, орёт: «Полиция, полиция!» Я беру девушку за руку и вывожу из здания аэропорта. Думаю, ну всё, сейчас начнётся. Сейчас прибежит полиция, придётся обращаться в консульство, со всем этим разбираться. Я сам немного в шоке. Но я беру её и вывожу, чтобы ситуация разрядилась.

В итоге. Через 15,-2 часа всех русских собрали и двумя бортами вывезли. Такая вот поучительная история. О том, что русские могут долго терпеть, но быстро и сильно потом «выстреливают».

Продолжение поста «Карачаево-Черкесская Республика»⁠ ⁠

Долина реки Птыш, Домбай.

Фотографии из поездки одного норвежца по Северной Корее, который посетил страну ещё до начала коронавируса⁠ ⁠

Перегруженный общественный транспорт в столице

Мы прокатились по многим деревням, коротко взглянув на повседневную жизнь в них.

Мы посетили границу с Южной Кореей, где нам разрешили пройтись самим, пока мы не приближались к самой границе

Подарок для нашего гида - книга на корейском языке с описанием жизни в моей стране.

Таксидермическая выставка в школе одаренных детей, Пхеньян

Оператор, который повсюду следовал за нами, снимая что-то вроде сувенирного/пропагандистского фильма.

Катание на лыжах в Масикренге - уединённое занятие. Объекты были построены для тренировки северокорейских спортсменов перед Олимпиадой в Южной Корее.

Как, по мнению северокорейцев, должен быть обставлен отель, имитирующий отель в швейцарских Альпах.

Улица в Пхеньяне.

Даже во время отключения электричества портреты семейства Кимов в отелях будут оставаться освещёнными благодаря специальным генераторам.

Комната для занятий музыкой в Пхеньянском университете. Там разрешено слушать Битлов.

Мужчина аплодирует моей попытке тайно сфотографировать магазин предметов роскоши в Пхеньяне. Пришлось спрятать фотоаппарат.

Люди возле нашего отеля в городе Кэсон. Нам не разрешали гулять самим.

Один из множества военных памятников.

Мурал у входа в Музей железной дороги.

Вопреки распространенному мнению, в Пхеньяне достаточно много людей

Жёсткие гостиничные койки. К ним стоит подходить осторожно, иначе можно и травмироваться

Поля из окна поезда выглядят не очень.

Пройти границу с Эстонией из России⁠ ⁠

Многие в этом году полетят на отдых через соседние страны. Поэтому, думаю, будет не лишним сказать, что граница заняла большее количество времени, чем я рассчитывала.

К счастью, я опаздывала не в аэропорт, а на обед в отеле в Нарве.

Водитель предупредил сразу при посадке, что на границе будем стоять 4-5 часов.

Предложил перейти границу пешком, если нужно в Нарву.

Прикинув, мы вышли в Ивангороде и потопали пешком, несмотря на дождь.

Первый раз проходила границу пешком.

На нашей границе в помещении стояла очередь, которая очень медленно двигалась. Хотя, людей было не много. Ничего не спрашивали, но что-то долго проверяли.

Пройдя по мосту, с которого открываются живописнве виды, встали в очередь на Эстонской границе. Хвост стоял на улице. Так что, если бы на нашей пропускали бы быстрее, это ничего не изменило бы.

Иногда выходил сотрудник и приглашал без очереди людей с ВНЖ Эстонии и паспортами ЕС.

Очень много времени проходило у пограничников на опрос украинцев, которые пересекали границу мо стороны России.

У нас спросили только зачем едем; ответили что на концерт. Попросили показать билеты и поставили печати. В одном окне, сразу вместе с подругой. Хотя , на нашей границе даже родственников просили проходить по одному.

Всего ушло где-то 3,5 часа. Автобус, на котором мы приехали, ещё стоял на границе. Хоть и не 5 часов явно у него заняло это мероприятие. Но я бы не рискнула ехать напрямик в аэропорт, наверное. Кто знает, сколько проходить границу по выходным.

В отеле встретила свою туристку. Они приехали на машине, сказала, что прошли быстро

Мне казалось, что должно быть наоборот. Но нет. Их вообще не досматривали , эстонский пограничник спросил цель поездки.

Знакомые, которые въехали ночью, также сказали, что прошли границу всего за час.

Вобщем, лучше всего машине и ночью.

Псковская область утонула в тумане⁠ ⁠

Таджикистан и Узбекистан проездом. Впечатления о странах⁠ ⁠

Так уж получилось, что этим летом встал вопрос открытия зарубежной банковской карты в другой стране из-за всем известных обстоятельств. Выбор пал на Узбекистан, но из-за дороговизны авиабилетов решил слетать в те края туристом в составе группы россиян, а попутно сделать карту. Что-то вроде отпуска получилось. Поездка включала в себя 2 страны: Таджикистан и Узбекистан. Помимо городов посетил Фанские горы. Обе страны приятно удивили. Далее постараюсь рассказать чем именно.

Путешествие началось с прямого перелета Санкт-Петербург — Душанбе. Поскольку прилетел ночью, особо ничего не фотографировал, дожидался утра и своей группы. Аэропорт столицы Таджикистана находится в черте города, он небольшой и старый. Напоминает наши провинциальные, конечно ни в какое сравнение не идет с Пулково или московскими хабами. Вай фай я там так и не завел с российской симки, видимо нужна местная. По прилету кроме заграна и ПЦР теста который особо не смотрели ничего не нужно. Назвался туристом и прошел зеленый коридор. Летевших со мной граждан Узбекистана же всех переписывали на выходе и требовали адрес проживания. Это я позже узнал что между двумя странами много лет были напряженные отношения и только недавно открыли границы, а перед самым моим отъездом даже пустили поезд между столицами. Переписывают они друг друга борясь с нелегалами. Надо сказать, что таджики и узбеки это разные народы с разными языковыми группами и плохо друг друга понимают. В самолете мои соседи общались на русском. Русский язык в обеих странах знает большинство населения за исключением молодежи. Никаких проблем с общением там нет.

Итак, начнем с Душанбе. Столица и самый крупный город страны. Население порядка 800 тысяч человек. Город гораздо сильнее развит остальной части страны. Визуально немного напоминает наши южные кавказский города, но со своими особенностями. Центр активно застраивается иностранными инвесторами(турки, китайцы) по аналогии с западными даунтаунами. Высокие бизнес центры, жилые многоэтажки. Сам центр города относительно небольшой. Есть зона парков, фонтаны, которые работают не каждый день, видимо в целях экономии. Цена квадратного метра в столице Таджикистана порядка 450-500 долларов. Зарплаты и пенсии крайне низкие. Пенсии, если не ошибаюсь, порядка 3-5 тысяч рублей. Обычные рабочие городские специальности оцениваются в 10-15 тысяч. Так или иначе все местные заняты каким либо бизнесом, торговлей, услугами, заработками за рубежом. За стариками ухаживают родственники. То есть на одну зарплату или пенсию никто не живет. Отчасти это компенсируется низкими ценами на товары и услуги. Очень дешевый для россиян общепит. Порядка 100-200 руб. чек в большинстве заведений. На рынках черешню можно приобрести рублей за 50, арбузы дыни поштучно рублей по 50-100. И то это туристические цены после небольшого торга. Местная валюта — сумони. Курс к рублю примерно 1 к 8. Кстати, сумони запрещено вывозить из страны (большие суммы, мелочь конечно никто не проверяет), но это и бессмысленно, так как за пределами Таджикистана они мало кому нужны. По сравнению с Россией тут нет большого количества иностранных брендов, общепита, вещей. Правда, у нас их теперь тоже нет. Почти нигде нет бесплатного вай фай. Особо нет ночной жизни в городе. Вечером очень тихо и спокойно, народ после дневной жары прогуливается небольшими группами, ужинает. Алкоголя местные пьют мало в силу менталитета и религии. При этом есть ликеро-водочные заводы. Водку местную 38 градусов пил, нормальная, не болел. Пива местного пара сортов, ничего особенного. Вина местные очень смешные. Натурально сладенький компотик без градуса по вкусу. Но и стоят как стакан морса в московской столовой. Вот с чем здесь проблем нет — это с мясом. Потрясающая баранина, помидоры, хлеб и фрукты. Мясо преступно дешево и я за время пребывания в тех краях наверно съел целого барана в сумме.

Вид на вечерний Душанбе

Вид на Душанбе из дворца Навруз

В городе не хватает освещения, в темное время достаточно темно. Днем достаточно жарко. Я был не в самый жаркий месяц, в июне, но печет здорово. Правда климат сухой и это облегчает положение. Но все равно, днем на улицах малолюдно, а без кондиционера в помещениях и машине будет очень затруднительно.

Особо смотреть в столице нечего. Сильно выделяется дворец Навруз. Это просто потрясающее место. Я посещал все дворцы Крыма, дворцы Петербугра и Ленобласти, но это сооружение поражает своим размахом и внутренним наполнением. Никакие фотографии всю колоссальную ручную работу по камню и дереву не передадут. Создавалось местными мастерами под руководством местного архитектора. Забавно, что изначально планировали построить просто большую чайхону. Теперь помимо приема свадеб богачей и разных политических саммитов дворец предлагает в том числе и чайхону, ресторан, боулинг, кинотеатр и другие развлечения. Обязателен к посещению.

Дворец Навруз, внутренний зал

Дворец Навруз, внутренний зал

Дворец Навруз, внутренний зал

Помимо дворца в городской архитектуре выделяются Национальный музей и Национальная бибилиотека. Также на деньги одной из стран Ближнего Востока строится крупная мечеть. В остальном это плюс минус наш город миллионник. С поправкой на местный колорит, разумеется. Помимо Душанбе я успел посетить еще один город на границе с Узбекистаном — Пенджикент. Но сказать о нем особо нечего. Маленький провинциальный город. Большую часть времени я провел в Фанских горах. 97% рельефа Таджикистана — это горы и это накладывает свои сложности. Трудная логистика, малое дорожное покрытие. Суровый климат на высоте и дефицит воды. Но потрясающая природа.

Местное население живет в аулах в долинах между скалами преимущественно, как и много веков назад. Из цивилизации электричество и спутниковое телевидение. А так люди вручную возделывают любые редкие пригодные к земледелию участки земли. Выращивают фрукты, одеваются в национальную одежду, ездят на ослах, пасут скот. Здесь гораздо хуже знают русский, но люди просто потрясающе душевные и гостеприимные. Мы остановились в одном саду возле дороги, нас угостили шелковицей и на вопрос продаете ли вы варенье, нам сказали, что нет, но подарят баночку из домашних запасов. Местный дедушка-таджик. Мы поехали дальше, остановились у горного озера и через некоторое время этот человек приехал с внуком и привез ту самую банку шелковичного варенья и вручил одному из туристов. Денег категорически не взял, притом что это бедный человек, у которого кроме старого советского автомобиля и дома в ауле ничего нет. И, вообще, в горах в полной мере ощущаешь на себе знаменитое восточное гостеприимство.

Аул в Фанских горах

Местные детишки в аулах приветствуют туристов по английски, русского не знают. При этом они не попрошайничают а продают сувениры, которые сами делают из бисера. Условия проживания конечно очень суровые. Кругом скалы, мало плодородной земли, но все возделано, прорыты арыки и каналы для полива, берега укрепляют каменной кладкой на протяжении всего русла. В ауле и в окресностях не заметил никаких свалок, мусора и тому подобного.

Далее я пересек границу и оказался в соседнем Узбекистане. Успел там посетить Самарканд, Бухару и Ташкент. Сравнивая с соседями, бросается в глаза, что Узбекистан богаче и обладает лучшей инфраструктурой. Лучше дороги, но и рельеф сильно проще. В горах Узбекистана я не был, но они врядли так же высоки и монументальны, как в Таджикистане. Очень много местных автомобилей Деу, Шевроле. Наверно, 95% автопарка белого цвета по понятным причинам — жара. Есть капсулы времени — советские автомобили в прекрасном состоянии. В стране фактически нет зимы, сухой климат и машины вообще не гниют. Независимо от возраста. Есть народный автомобиль — Дамас. Стоимость 10 тысяч долларов, 0.8 литров двигатель, простой как Калашников бас, по ощущениям есть в каждой семье. Столько их на дорогах.

В Самарканде по словам местного гида проживает полтора миллиона человек. Город при этом вообще выглядит на такое количество жителей. Он преимущественно одноэтажный с большими домами и дворами за высокими заборами. Что узбеки, что таджики, как правило селятся большими семьями. Предпочитают квартирам дома. Часто дома с внутренними двориками в два и больше этажа переделывают в минигостинницы. С большой вероятностью в Бухаре или Самарканде вы будете жить в такой. Удобства и сервис где-то на уровне нашего южного частного сектора, но очень радушные хозяева.

Так ужинают узбеки в теплое время у себя во дворе

В городе можно спокойно встретить осликов

По ценам Узбекистан чуть дороже соседей, но все равно очень дешево для российского кошелька. На сумму порядка 300-400 руб. можно очень сытно поесть. Например, столько будет стоить 2 вкуснейших шашлыка баранина и говядина, большая овощная нарезка, лепешка и бокал пива в заведениях, куда ходят местные. Плов обойдется еще дешевле. Но нужно учитывать специфику восточного общепита. Не стоит искать в шашлычной тайские супы или мороженое. Идете кушать плов — заказываете плов. Идете кушать мясо — заказываете мясо. Уйгурский лагман — значит лагман. Заведений с европейской кухней по крайней мере в Ташкенте предостаточно, если решили устроить разгрузочный день.

Передвигаться между городами можно на скоростных поездах — Афросиабах. Очень комфортные, билеты можно покупать на российских агрегаторах типа туту ру, но летом их нужно брать сильно заранее. Стоят копейки. Также все крупные города Узбекистана имеют международные аэропорты и внутренние перелеты также очень дешевы, порядка 1500 руб. в одну сторону.

О Бухаре могу сказать, что это более исторический и древний по виду город с большим историческим центром, восточными базарами, лавками мастеров и большим количеством Медресе (мусульманское учебное заведение). Недорогая одежда, шьют на заказ с мерками, много сувенирной продукции. Есть оружейные мастерские с изделиями из дамасской стали. Можно приобрести за 100-150 долларов в среднем, доступно к вывозу из страны без проблем.

Крепость Арк, Бухара

Столица страны — Ташкент опять же напоминает наш миллионник по инфраструктуре и размерам. Не могу сказать, что в городе как то особенно интересно. Он достаточно зеленый, большая парковая зона. Много туристических зон, много кафе и ресторанов, но каких то поражающих воображение мест я не обнаружил. По инфраструктуре в целом есть все, что должно быть в большом городе, Хороший, намного лучше душанбинского, аэропорт. Жд вокзал, метро с проездом в районе 7 руб. Такси даже из аэропорта порядка 60 руб. Цены на гостинницы порядка 25-35 долларов, если выбирать не самый центр а небольшие отели в районе мирабадского рынка. До центра оттуда минут 20 неспешным шагом или опять же копеечное такси (через яндекс разумеется) так что отличная локация. Цена за квадрат в столице в районе 1000 долларов. Местная валюта — сомы. Причем обменный курс в обменниках и у менял различается очень существенно. Мне предлагалось 150 сом за рубль в обменнике, у менял курс в районе 180. Работают карты мир, там расчет мог происходить вообще по курсу 190 так что имеет смысл их брать и использовать. В Узбекистане так же нет международных сетей общепита, не особо представлены бренды одежды, но существенно дешевле электроника. Так покупка айфона практически окупает вам обратный билет в Россию, который стоит 15-20 тысяч рублей летом. Зарплаты со слов местных порядка 400-450 долларов считаются хорошими. Очень развитый банковский сектор. Прекрасные мобильные приложения на нескольких языках, работают с российскими симкартами, на уровне российских приложений, которые ни в какое сравнение не идут с убогими европейскими или американскими. В стране без визы можно находиться 15 дней, вам без проблем оформляют симкарту местных операторов, открывают банковские карты. Есть регулярные рейсы в Россию и месяц назад возобновили жд сообщение. Узбекистан более открыт и европеезирован в сравнении с Таджикистаном. Местные женщины одеваются практически как россиянки. В Таджикистане женщины покрывают голову и целом одеты более строго и закрыто. За время проведенное в Ташкенте и других городах я не ощутил каких то заметных неудобств кроме бешеного трафика. Водители здесь вообще не уступают пешеходам и стиль воджения просто хамский, гудят такое ощущение все и не затыкаясь. Удивительно, что за все время видел только одну или две аварии.

Вид на Ташкент с колеса обозрения

Центральный парк в Ташкенте

Подытожу впечатление о странах. Они удивляют в приятном смысле. Людьми, богатейшей историей и природой. Рушится много стереотипов об этих народах. Переезжать туда, если вы не айтишник или какой то ценный специалист, которому предложили жирный оффер особого смысла не вижу. Да, будете ощущать себя сильно богаче. Нет проблем с коммуникацией, в городах безопасно. Обратил внимание на патрули — подтянутые как на подбор молодые люди в форме. При этом никакой агрессии не проявляют, наоборот перешучиваются и фотографируются с туристами. Нашу полицию я предпочитаю обходить стороной. Но в остальном у вас будет ощущение, что вы живете в удаленном областном центре России. Рекомендую обе страны к посещению. Напоследок, фото, как выглядит провинциальный небольшой узбекский город.

UPD. Запилил отдельный псто про карты. В коментах просили. Заходите читайте кому интересно.

Перебежчики из Северной Кореи⁠ ⁠

Я работала в сфере корейских отношений в 2013-2014 гг., поэтому данные/ факты/ ситуацию/истории описываю того периода. Сейчас может что-то изменилось (скорей всего).

Перебежчики. Беженцы из Северной Кореи.

Бегут через Китай/ Россию/ реже (крайне редко) прямиком через границу на Юг. В общем, через все страны, с которыми есть общая граница.

После того, как северокорейцы попадают на Юг, их сразу направляют в адаптационный центр.

Площадь центра 960평 – это чуть больше 3000 кв.м

Основан 8 июля в 1999 году.

Разово центр может принять до 600 беженцев.

За все время через него прошло 25.000 беженцев.

Я была в этом центре, и место это очень тяжелое.

Перед поездкой нам провели инструктаж:

1) Мы не имели права снимать видео и фотографии.

2) Не имели права общаться с северными корейцами.

3) Не имели права отходить от группы и самостоятельно заходить в кабинеты/ гулять по территории.

4) Одеться надо было неприметно, в скромную не обтягивающую одежду.

5) Пропуск журналиста нам подготовили заранее. По нему и прошли.

Центр очень похож на кампус университета. Единственное, обтянут колючей проволокой. Как только я попала на территорию, в нос ударил сильный запах какого-то дезинфицирующего средства. До сих пор помню его.

Сколько времени перебежчики там проводят?

В первую очередь с беженцами ведут беседу разведчики. Далее, если все ок, направляют в центр.

Программа адаптации рассчитана на 3 месяца. За это время северных корейцев обучают:

1) Как пользоваться транспортом

2) Южнокорейскому языку

3) Пользоваться бытовыми приборами

4) Пользоваться услугами банка, парикмахерских и т.д.

5) Южнокорейской версии истории

6) По желанию обучают пекарному делу/ бариста/ техническим прикладным специальностям/ медсестринскому делу/ разным видам обслуживающих работ/ маникюру, парикмахерскому искусству.

Северокорейские дети ежедневно ходят в школу. Также на территории есть мечеть, христианская церковь, буддийский храм. Комнаты отдыха, красивый парк, площадки для детей. Столовая. Библиотека. Место для работы по типу коворкинга.

Конечно, есть больница. 99% беженцев поступают в центр с проблемами.

У корейцев, которых я видела в коридорах, кожа была болезненно-красная, бугристая, телосложение щуплое, глаза потухшие. В медицинский кабинет зайти нам не дали – там проходил медосмотр.

Отдельно есть крыло психологической помощи. Большая часть беженцев имеют расстройства психики. В отделении на 2013 год работали 1 психиатр, 1 медсестра и 4 психолога. В обязательном порядке все северные корейцы проходят обследование и лечение психологического здоровья.

С беженцами выезжают в город на ознакомительные экскурсии и показывают на местности, как ходить в бани, в магазины, как пользоваться транспортными картами и прочее. Через 3 месяца их отпускают в свободное плавание, предоставив жилье, деньги на первое время и помощь в трудоустройстве.

По статистике, большинство перебежчиков – женщины (подробнее по ссылке 2 можно посмотреть статистику).

Есть ли северные корейцы, которые возвращаются обратно?

Есть. Также как есть и те, кто не может прижиться в Южной Корее и переезжают в другие страны. Чаще всего это Англия и Канада. В России их также довольно много.

Как южные корейцы относятся к беженцам?

Неоднозначно. Когда я работала в Министерстве Объединения Кореи, с нами также работали двое северокорейских перебежчика. Они не афишировали свой статус, но одного мы раскололи почти сразу. Вторую так и не смогли узнать.

Парень, про которого стало известно, «переехал» в Южную Корею в свои 16 лет с братом и папой. Чуть позже к ним присоединилась и мама. Благодаря возрасту и высокой адаптивности парень быстро освоился, выучил южнокорейский язык и поступил в университет. Долгое время никто из его одногруппников не знал всей истории. Когда каким-то образом статус стал известен, студенты начали его травить.

К счастью, парень с достоинством преодолел все нападки, отстоял себя и сейчас работает на телевидении. От южного корейца ни внешне, ни по речи его не отличить.

Также я общалась со взрослыми, за 50, северными корейцами: мужчина – профессор университета; женщина – общественный деятель; и еще одна женщина – лектор уже забыла где.

Они смогли прижиться, но представляю, сколько сил на им потребовалось.

Успех КНДР. ⁠ ⁠

30 июня 1949 года Коммунистическая партия Кореи, Новая народная партия Кореи и другие левые организации заявили об объединении и тем самым создали Трудовую партию Кореи с председателем ЦК Ким Ир Сеном. Это создало единый фронт левых сил в ухудшающейся политической ситуации на Корейском полуострове. Совсем скоро начнётся Корейская война, итоги которой разделят некогда единый полуостров и корейский народ на северную, коммунистическую, и южную, буржуазную, части по 38-й параллели.

История Кореи очень древняя и богатая. По легенде, первое государственное образование на территории Кореи появляется около 1300 года до нашей эры в северной части полуострова. Историки называют его Государство Чосон. В это же время на южной территории появляется государство Чин и отдельные государственные образования, называемые Три Хан: Махан, Чинхан и Пёнхан. В новейший период истории Корея была колонизирована Японией. Япония, как любая империя, проводила политику экономической и образовательной модернизации, но в то же время политику жёсткого подавления любых анти-японских восстаний, культурной самостоятельности и ассимиляции корейцев в собственной же стране.

В годы Второй мировой войны Корея стала сначала источником рабочей силы, а затем и военной. Многие корейцы были насильно вывезены в Японию, где подверглись жёсткой эксплуатации. Корейские женщины же стали жертвой официальной политики японской власти. Они использовались для удовлетворения нужд армии, их принудили заниматься проституцией, называя «женщинами для комфорта». После разгрома Советским Союзом государства Манчжоу-Го и Квантунской армии, а также бомбардировкой США японских городов Хиросимы и Нагасаки Япония была вынуждена сдаться. По условиям Потсдамской декларации территория Кореи отторгалась от владения Японии и передавалась в управление Советскому Союзу с северной стороны и США с южной соответственно.

Проблема разделения Кореи начала проявляться сразу же после окончания Второй мировой войны, так как в этот момент появились предпосылки к началу Холодной войны, и отношения между вчерашними союзниками США и СССР начали стремительно ухудшаться.За некоторое время до окончания Второй мировой войны японская администрация в Корее, понимая всю плачевность ситуации, начинает задумываться о создании временного переходного правительства с целью сохранения жизни и материального достатка себе и своим семьям. Левыми силами во главе с Ё Ун Хёном 6 сентября 1945 года была провозглашена Корейская Народная Республика на юге страны. КНР начала развивать политическую инфраструктуру по всей стране и создавала в регионах так называемые народные комитеты - опору взаимодействия партии с населением. Целью КНР было объединение всей Кореи в единую страну, с единым государством и единым обществом. Почётным президентом КНР был назначен Ли Сын Ман, премьер-министром Ё Ун Хён. Ли Сын Ман имел резко антикоммунистические, правые взгляды, а потому не мыслил единение с просоветской северной частью, где СССР уже создал и наладил институты власти, в отличие от Хёна, который мыслил единение все Кореи. Этим самым Ли Сын Ман предопределил выбор американской администрации в поиске человека, на которого можно было опереться в создании буржуазного, лояльного США и враждебного к СССР государства, отдельного от северной части. 16 октября 1945 года он прилетел в Сеул на личном самолёте генерала МакАртура и был представлен Южной Корее с большим торжеством, что сразу же дало понять населению, кого поддерживают американские власти. Одновременно с этим американская администрация начала ликвидацию инфраструктуры КНР - народных комитетов. Начались массовые аресты, облавы на руководителей на местах. С помощью правых террористов активисты комитетов преследовались, жестоко избивались и убивались.

Советская администрация сразу же начала решать проблемы корейского общества. В хозяйстве была установлена плановая экономика и в 1946 году объявлена национализация, в результате которой 70 % производства попало под контроль государства. К 1949 году этот процент вырос до 90 %. С тех пор практически вся промышленность, внутренняя и внешняя торговля находится под контролем государства. Земля была перераспределена в пользу мелких и бедных крестьянских хозяйств. В феврале 1946 года образовался Временный Народный Комитет Северной Кореи во главе с Ким Ир Сеном. 9 сентября 1948 года в советской зоне оккупации была провозглашена Корейская народно-демократическая республика (КНДР). Местные органы КНР признавались коммунистической властью и после ликвидации КНР были успешно интегрированы в местные политические структуры.

23 ноября 1946 года Коммунистическая партия Кореи, Новая народная партия Южной Кореи и части Народной партии Южной Кореи создали Трудовую партию Северной Кореи, а в июне 1949 по решению объединённого пленума ЦК обеих партий Трудовая партия северной Кореи объединилась с Трудовой партией Южной Кореи, образовав Трудовую партию Кореи, которая и по сегодняшний день является руководящей силой в КНДР. В Политбюро ТПК вошло 10 членов во главе с председателем партии Ким Ир Сеном. Идеологией партии продолжало оставаться учение Чучхе, придуманное Ким Ир Сеном, суть которой является мировоззрение, где человек и революционные идеи нацелены на осуществление самостоятельности народных масс и опорой на собственные силы